Ce deal a malheureusement pris fin le 23 juin 2022.
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59 Publié le 30 mai 2022
Imprimante 3D Artillery Sidewinder X2 - 300 x 300 x 400 mm, ABL Auto Calibration (Entrepôt Europe)
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À propos de ce deal
Ce deal n'est plus valable, mais voici des idées pour trouver votre bonheur :
Mise à jour 1
Offre de retour avec le code NNNFRBEARTILLERY !
Super prix !!
Le meilleur qu'on ait eu sur ce modèle il me semble ?
Une trentaine de produits sont disponibles à ce tarif, donc ne réfléchissez pas trop si vous souhaitiez vous en procurer un !
⇨ Fiche constructeur
⇨ Tests :
► Caractéristiques & Description
Le meilleur qu'on ait eu sur ce modèle il me semble ?
- Code à utiliser :
NNNDBFRX2NNNFRBEARTILLERY
Une trentaine de produits sont disponibles à ce tarif, donc ne réfléchissez pas trop si vous souhaitiez vous en procurer un !
⇨ Fiche constructeur
⇨ Tests :
- maison-et-domotique.com/134…3d/
- lesimprimantes3d.fr/tes…13/
- nozzler.fr/tes…x2/
- planetenumerique.com/tes…tml
- leblog3d.fr/tes…x2/
► Caractéristiques & Description
- Type de technologie : FDM / Filament
- Volume d'impression : 30x30x40 cm (plateau de 31x31 cm)
- Encombrement de la machine : 40.5x55x87 cm avec une bobine installé (non fournis)
- Type d'extrudeur : Direct Drive / Extrusion directe de type Titan
- Taille de la buse : 0.4mm de type Volcano
- Format du filament : 1.75 mm
- Épaisseur des couches : 0.1mm jusqu’à 0.32mm avec une buse de 0.4mm
- Vitesse d’impression : Jusqu’à 150 mm/s. Conseillé jusqu’à 80mm/s
- Détecteur de fin de filament : Oui
- Reprise d'impression : Oui
- Plateau chauffant : Oui, 220V
- Température maximum du plateau : 130°C
- Type de plateau : Surface en verre de type micro texturée de type "Ultrabase"
- Mise à niveau du plateau : Manuel
- Ecran : Tactile et couleur
- Transfert de fichiers : Clé USB et MicroSD
- Connexion ordinateur : USB
- Échantillon de filament fourni : Non
- Filaments conseillés : PLA, PETG, PET, TPU/Flexibles, ABS (attention au warping si grosse pièce en abs)
- Type d'imprimante : KIT à assembler
- Température ambiante d'utilisation : 19° à 25°C
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Informations supplémentaires
Édité par la modération, 13 juin 2022
59 commentaires
triés parOui c'est assez différent. Du fait de l'extrudeur direct drive sur la Sidewinter tu peux utiliser une plus grande variété de filaments, notamment les plastiques souples (PLU).
Peut-être un léger avantage pour la vitesse sur la Sidewinter.
Pour la qualité je pense qu'avec une ender 3 bien réglée ont peut arriver quasiment au même résultat, mais ce sera plus facile sur la sidewinder.
La ender 3 est je pense un peu plus fiable et plus facile à maintenir en état de fonctionnement (sur la ender c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent, sur la X2 d'autres choses peuvent venir s'y ajouter : un faux contact sur une nappe, la sonde, le relais de chauffe, un capteur, une erreur d'assemblage en usine..).
Pour le réglage du plateau, c'est pareil, celui de la sidewinder arrive régulièrement déformée et du fait de sa plus grande surface une attention plus particulière doit être fait au réglage. La sonde de nivellement fonctionne bien pour cela mais elle n'est malheureusement pas très fiable. J'ai pris cette X2 à l'occasion du dernier deal, ça reste une bonne affaire pour ce volume d'impression.
Son plus gros atout c'est son niveau sonore en impression, elle sera beaucoup plus silencieuse qu'une Ender.
A savoir que sur les X2 livrées en ce moment, l'électronique diffère légèrement de la version précédente et le flash du firmware n'est pas facile (contrôleur d'écran GD32xx au lieu du STM32xx qui permettait d'installer un firmware plus évolué avec la dernière version de Marlin).
toujours un peut les mêmes rengaines su qui sont les meilleurs entre les ender3 les sidewinders les alfawise u20 u30 ou les longers lk4.
perso je dirais que les enders 3 sont de bonnes imprimantes mais ultra basiques a notre epoque et "lentes". mais une fois bien réglés on fait de bonnes pieces. mais j'aurais tendance a dire qu'une ender 3 faut se préparer mentalement a l'upgrader avec le temps on aura vite envie de +.
les artillery ont pour elles un extrudeur direct, un enorme plateau, des nappes plus jolies mais moins standard et moins solides dans l'absolu que les enders (et encore dans des cas precis). elle doit avoir une Electronique un peut meilleur que les enders 3 et le dual z ça pour moi c'est vitale. mais elle est aussi bcp plus chere et cette version a de l'auto leveling et un plateau en verre micro nervuré ( n'utilisez pas de spatiules sur un plateau en verre micro nervuré ça le raye a mort attendez que ça refroidisse et ça se decolle tout seul et meme au debut faites les reglages coté verre pure au debut pour limite rayer leger le verre et apres retournez quand c'est au point sur le micro nervuré). finalement actuellement la sidewinder du deal a l'air intéressante c'est juste que le modèle commence a avoir quelques année a mon gout.
moi je vais vous dire la verité les marques je m'en balance quasiment toutes les imprimantes en profilé d'alu sont toutes des copies quasiment de la ender 3 qui elle même est une copie d'une autre imprimante je me rappelle plu le nom.
il y a 2 3 mois sur dealabs j'ai réussit a avoir une sovol sv01 en deal a 130 euros. la marque est pas une tenor du marché mais pour 130 euros elle avait alim 24v de marque, electronique 32bit avec 2208, double z, un extrudeur titan en direct drive, PLATEAU EN VERRE détecteur de filament bref absolument toutes les options que je cherche sur une machine sauf l'auto leveling que maintenant je fabrique moi meme. le tout pour 130 euros.
je l'ai prise en me disant: option double z = 25 euros (je le sais je l'ai acheté pour ma ender) alim + 10 extrudeur +10 plateau en verre 10 electronique 32 bit + tmc +20 = 75 euros environ. c'est comme si j'achetais une imprimante pourrie a 70 80 euros (deja faut la trouver et que je me casse le train a lui installer toute ces options.
apres c'est vrai et je comprend les marques ça rassure et perso j'hesite pas a trifouiller marlin.
les meilleurs imprimantes a un moment que 'jaurais conseilé c'etais la creality cr 6, la anycubic viper, et y'avait une biq quelque chose tres recente. toutes ces imprimante sont a 250 300 euros grand minimum en ce moment mais on a pas a les modifer apres. la artillery sidewinder correspond aussi c'est juste que le model a quelques annees a mon gout.
Perso j'ai customisé a fond ma ender 3 j'ai finis il y a quelques jours et je sors des pieces incroyables je trouve. ça m'est revenu a environ 100 euros en +. toutes les options de la sovol avec un bmg et une skr1.4 mais c'etais instructif et avec la crise ça vaut le coup. ne negligez pas les plateau en verre micro nervuré si vous pouvez en avoir a pas chere c'est geniale mais n'utilisez plus la spatule dessus ça le raye a mort il suffit d'attendre que ça refroidisse et les pieces se decollent comme dans un reve. (modifié)
une imprimante bien bien calibré c’est des embrouilles évités
avant toute chose, vérifiez bien les parallèles de l'axe x surtout si vous avez un double Z (que la barre des x soit exactement a la même distance des deux coté d’un endroit qui sert de référence). on peut utiliser une pile une grande vis n’importe quoi de dur comme cale.
et après vérifiez le plateau en réglant le z a zéro manuellement.
puis vous réglez le plateau parfaitement à la buse avec le papier aux 4 coins et vous corrigez avec les molettes sous le plateau après avoir mis le plateau et la buse a la température de chauffe du plastique. le papier doit “frotter sans être bloqué”.
avoir une machine la plus équerre possible.
une tres bonne idee c’est si vous avez un coin ou les couches sont parfaites et un autre non vous mettez votre petit papier a cette endroit (après avoir retirer le plastique du plateau bien sur) vous remettez a zero avec votre papier et vous vous souvenez de cette sensation de frottement du papier. après vous reglez pareil les trois autres coins pour un réglage parfait.
quoi qu’il arrive ces réglage sont obligatoire a faire mais il existe l’auto leveling qui le reproduit automatiquement avant chaque impressions ce qui fait que l’on se pose plus aucune question quand on lance la machine on est sur a 99.9% la première couche sera parfaite.
pour ça il faut obligatoirement comprendre le z offset
le Z offset ce grand incompris.
Donc pour ceux qui l’ignorent le capteur d’auto leveling se déclenche toujours au meme endroit et quasiment toujours la buse sera trop haute par rapport au plateau. l'écart entre la buse et le plateau pour imprimer parfaitement à ce moment la, c’est le z offset.
après il faut comprendre une chose simple mais extrêmement déroutante le z offset devient permanent et s’applique tout de suite une fois enregistré.
je croyais que l’offset ne s’activait que lorsqu’une impression démarrait. mais non ce décalage sera absolument permanent.
Imaginez c’est la première fois de votre vie que vous réglez le zoffset et votre capteur d’auto levening fonctionne. vous faites un auto home, vous mettez votre machine à préchauffer, puis vous descendez manuellement 1 mm par 1mm la buse avec la feuille au dessous jusqu'à ce que ça bloque. puis pour reglez sur 0.1 mm et vous montez ou descendez jusqu'à ce que ça frotte “parfaitement” avec la petite feuille. surtout vous notez la valeur de votre z sur l’écran (ex -3.5) puis vous l’enregistrez dans menu avancé configurez le z offset et vous rentrez a la main la valeur (peut se reveler saoulant). sinon si vous avez un logiciel vous permettant d’envoyer des commandes m comme pronterface. puis vous arrêtez vos moteurs (menu, mouvements).
donc vous réglez une première fois a -3.5.
au deuxième réglage ça donne -5 vous devrez faire -3.5- 0.5 = -4.0 mm. et ainsi de suite.
réglages du z offset et enregistrement.
maintenant configurer son nouveau capteur. c’est d'une simplicité enfantine avec la bonne technique.
j’utilise le logiciel pronterface sur linux ou windows pour manipuler l’imprimante par l’ordi c’est extrêmement pratique. (faire sudo pronterface sous linux ).
On lance un préchauffage (il est preferable d’avoir bien mis d'équerre sa machine comme dit plus haut).
on fait un homing et on met une feuille entre la buse et le plateau.
puis grâce aux commandes de l’ordi descendre la buse 1mm par 1 mm puis une fois que la buse a bloqué le papier, remonter de 1mm. puis redescendre mais 0.1 mm à la fois jusqu'à ce que le papier frotte “parfaitement”.
notez bien cette valeur: elle est souvent affichée sur l’écran de l’imprimante (exemple -3.5mm). et la 3 manières de la rentrée.
la plus simple pronterface vous faites la commande m851 Z
ex m851 Z-3.5 vous faites entrer puis vous faites m500 puis entrer pour enregistrer et la normalement c’est bon
je vous conseil d’aller sur reprap.org/wik…/fr il y a toutes les commandes possibles vérifiez bien que se sont les commandes avec marlin en vert.
soit directement dans le firmware et reflasher (la plus compliqué)
soit alors vous allez dans le menu configuration probe z offset et entrer la valeur avec la molette. La molette est très sensible ça peut être saoulant à entrer mais c’est a faire qu’une fois.
N'OUBLIEZ SURTOUT PAS D’ENREGISTRER LE RÉGLAGE .
vous pouvez ensuite imprimer normalement en théorie il est idéal de prendre un fichier test avec des rond fin a divers endroits du plateau et vérifier les parallèles de l’imprimantes . Si l'impression est pas idéale vous pouvez changer la valeur de l’offset d’un ou deux dixièmes dans un sens ou l’autre dans probe z offset. jusqu'à ce que ça soit parfais…. il y a aussi le bed leveling ou l’imprimante calcule les torsions du plateau. un plateau ne peut être physiquement parfaitement plat. Il est légèrement concave, convex ou tordu sur quelques microns ou dixièmes de mm souvent.
j'explique, on règle l’offset pour la première fois. Sa valeur est de -3.5. on rentre -3.5 et surtout on oublie pas d’enregistrer.
a partir de ce moment si vous réglez le z sur 0 la buse doit parfaitement frotter avec le petit papier aux 4 coins. si c’est le cas tout est bon.
admettons que ce réglage ne soit pas pas parfait. vous remettez les choses à zéro et vous re découvrez que la petite feuille frotte parfaitement mais a -0.5 ce coup ci (j'exagère volontairement) je mettais -0.5 dans z offset puis je re essayais et ça foirait alors que la bonne réponse est de mettre - 3.5 - 0.5 = -4 mm
perso ça m'induisait énormément en erreur ce réglage -3.5 -0.5 -3.5 -0.5 ect. j’ai mis énormément de temps à comprendre de moi meme et je n'ai jamais vu ce cas de figure expliqué sur le net. A chaque fois on réussit du premier coup sur ces tutos. je croyais que c'était le capteur qui foirait.
La traverse supérieure est en plastique moulée....
Rail Alu
Personnellement je n'ai pas encore réussi : lesimprimantes3d.fr/for…et/
Non pas avec les X2 qui sont livrées depuis quelques mois. Cette méthode était valable avec les premières X2 équipées avec les puces STM32.
J'ai donné le lien un peu plus haut (forum les imprimantes3D).
Je pense qu'il y a une pénurie de composants qui oblige les fabricants d'imprimantes à utiliser d'autres microcontrôleurs. J'ai une S1 également, même soucis, Creality a remplacé également il y a quelques mois son chip par un GD32, sauf que là j'ai eu + de chance car j'ai eu la mienne fin d'année dernière donc encore avec un STM32. (modifié)
en theorie votre z offset sera deja rentré dans une machine neuve. verifier les parallelles par contre ça sera jamais inutile.
Étant novice comme plusieurs autres ici, avez vous des liens pour l'achat ou l'impression des pièces qui upgrade la machine ?
Aussi, conseillez vous de flasher le firmware de base? Si oui, avez vous des liens et pouvez vous m'indiquer l'utilité de le faire ?
Grand merci à ceux qui répondrons à ces questions 🙏 (modifié)
Il est où ton pb?
Yes
Étant novice j'ai commencé en x2
Par contre,
Changer les ressorts pour du patin en silicone 26mm
Et le bed pour du ziflex.
Vous résoudrez déjà bcp de pb... (modifié)
Je crois que c'est le prix le plus bas vu sur cette imprimante 3D.
C'est ma première imprimante 3D et je ne regrette pas du tout, c'est tout à fait accessible au débutant donc. Montage en 2 parties, très simple. Il y a une vidéo de 15mins claire sur Youtube (depuis la chaîne "Artillery 3D Expert") pour le montage et les 1er réglage de l'imprimante si vous avez des doutes. Attention il y a aussi des notices annexe car il y a eu des modifications entre temps, notamment sur le porte bobine.
Je n'ai pas encore exploité toute la surface imprimable. Par contre le lit en verre c'est pas terrible pour décoller les pièces, j'ai vite investi dans un lit magnétique.
Le porte bobine n'est pas terrible pas contre (de travers chez moi) mais fait tout de même le travail.
Et l'écran tactile et en résistif alors attention aux gros doigts, c'est facile de cliquer a côté.
Concernant Geekbuying rien a dire sauf un retard d'1 jour sur la date prévue et un suivi de colis qui a mis du temps a donner des informations.
Truc bête à savoir.
Il y a une partie de la notice qui n'est pas dans le livret physique fourni avec mais dans la clef usb qui vient avec aussi)
Quand je reçois ça je ferais et je te dirais. Fiou ça a l'air compliqué par contre
@vsteph27:Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster ce "tuto" si on peut appeler ça comme ça.
Le Z Offset se règle avec extrudeur et plateau a chaud, et extrudeur a vide (sans filament).
Il est préférable de le régler avant chaque impression ou après chaque extinction de l'imprimante, et l'enregistrer en cas de modification, sinon gare a ton plateau.
Tu utilises une feuille de papier A4 ou plus fin selon ton ressenti, et le résultat du fond de ton impression précédente.
Et avant de régler son Z Offset, il vaut mieux calibrer l'extrudeur, les axes X, Y, Z, utiliser des tours de températures, et les ponts, etc mais tu découvriras ça sur des forums dédiés.
Le Z Offset peut varier suivant la température ambiante de la piece, les mouvements mécaniques de la machine a l'instant T, des courroies, etc. On parle de micron, et cela peut varier d'une machine a l'autre. (modifié)
Ok j’envoie le lien
Oui, j'ai une genius depuis plus d'un an et zéro soucis.
Je l'ai prise sur le deal précédent a 299euros qui était déjà un très bon prix, il y avait un tournevis de précision en plus, mais à ce prix là ça vaut vraiment le coup.
Pour ma part aucun problème avec le site, par contre la livraison via GLS, j'étais absent, colis livré chez ma voisine, sans avis de passage et colis non emballé donc produit apparaît sur le carton, je m'en suis bien sorti.
Ensuite pour une première imprimante, je ne sais pas si c'est une bonne idée, je m'étais fait la main sur un petit plateau avant pendant quelques mois.
Tu as beaucoup de paramètres à prendre en compte pour une belle impression, et là tu t'en rajoutes encore plus...a voir si d'autres ont commencé directement avec celle-ci.
Pouvez vous me dire s'il y a un vrai rail en alu sur la partie supérieure, ou juste ce vilain plastique bleu ?
Merci !
Et donc pas de Marlin sur le contrôleur GD32 ?
Si bien sûr puisque le firmware d'origine d'artillery se base déjà sur Marlin, mais une ancienne version donc pas de fonctions avancées comme le linear advance, arc welding, M600 etc.. (modifié)
Ok donc je reformule. On peut flasher quand même ?
C’est toujours comme ça 😵
Merci beaucoup pour ta réponse super détaillée @Calor (j'ai actuellement une Ender et je me tâtais à investir dans une seconde pour sortir plus de pièces, et éventuellement gagner en bruit et en qualité)
Perso je prends le 'dos' d'un stylo pour naviguer dans le menu.
J'ai eu une Genius en 1ère imprimante donc oui pourquoi pas (la même que celle-ci avec un plateau plus petit).
Je me posais la même question. Notamment par rapport à la Creality CR10, où quasiment toutes les pièces sont dispo en cas de nécessité, et avec du circuit de puissance Trinamic, à priori bien mieux conçu que les circuits de commande pas à pas habituels (Trinamic, encore un qui s'est fait racheter par Analog Devices ).
Bonjour des idées d'imprimante pour commencer ? Merci
Merci