Amplificateur stéréo SMSL Q5 Pro - Noir

Avec ça sur un PC relié à une paire d'enceinte standard (passives), vous pouvez jeter vos logitec et autres gadgets en plastique qui coutent souvent 2 fois plus cher. (modifié)

Parfait avec les davis appollonia 2 du précédent deal sur rue du commerce ! (modifié)

Et sinon ya ce truc qui est sortie c'est une filiale de SURE et une copie du sure explorer amélioré à moindre coût :

audiophonics.fr/fr/…tml

On.est sur du 2.1 2x100w

Test de l'original :

qobuz.com/fr-…140 (modifié)

Ce "on dit souvent" est un pure hérésie.

Ce qui est difficile à driver, ce sont les charges résistives faibles ... car plus ton impédance est faible (l'impédance est une résistance dont la valeur fluctue en fonction de la fréquence) et plus tu tireras du courant sur ton ampli.


Je m'explique :

Un ampli audio est un amplificateur de tension conçu pour des fréquences spécifiques (20hz à 20khz). Tout ce qu'il fait c'est prendre un signal avec une tension U-in en entrée l'amplifie de son facteur de gain (en db ou en tension) pour sortir un signal U-out.
Grosso-modo, le HP (ou l'enceinte) est vu comme une résistance et le courant qui sera tiré sur l'ampli dépendra de cette résistance.

Ainsi pour un signal de 10V :
- un HP 32 ohm prendra : U = R * I soit I = U / R = 10/32 = 313 mA
- un HP 16 ohm : 625 mA
- 8 ohm : 1.25 A
- 4 ohm : 2.5 A
- les focal aria 948 avec leur impédance mini de 2.5 ohm => 4 Ampère !!!


Alors pourquoi ce "faut un gros ampli pour driver des grosses colonnes" ? C'est historique ... pour avoir une plus grande descente des les graves, on a trouvé judicieux de prendre 2 boomers de 8ohm en les branchant en parallèle et hop c'est du 4ohm ... De là, on a généralisé en disant que si tu as plusieurs HP sur la même voies (le 2 voies / 3 voies / etc), tu auras une impédance faible donc il te faut du courant.
Et bien derrière, des zouaves ont fait le raccourci capacité en courant = capacité en puissance.


Le problème vient de la conception des ampli. On les optimise pour leur usage courant : a savoir driver un HP de 8ohm (soit une impédance qui ne doit pas descendre sous les 6.4 ohm). On les dimensionne, généralement, pour qu'ils saturent en courant et en tension en même temps.

Tu vas donc avoir un ampli qui sature en courant avec une tension qui chutera du rapport de l'impédance et la puissance selon le même rapport. De ce fait sous 2.5 ohm, un ampli donné pour 60w sous ohm deviendra un ampli de 60*2.5/8 = 18.75W. (modifié)

@ Fab.paris

Si tu es un peu bricoleur, tu peux même pousser le vice en splitant ton USB en deux :
- la partie donnée vers le PC
- la partie puissance vers une batterie externe ... genre xiaomi powerbank

Et si tu es encore plus motivé, tu ajoutes entre la batterie et le DAC deux trois composants pour améliorer le filtrage : une petite self (une vingtaine de tour de fil au tour d'un stylo suffira) puis une petite résistance (0,1 à 1 ohm) puis une petite capa (10 uF).


Et ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'âge pour apprendre et refaire son retard . (modifié)

Fab.paris

Premier retour sur l'AD18 reçu ce jour : le son est meilleur que sur le … Premier retour sur l'AD18 reçu ce jour : le son est meilleur que sur le Q5. Peut-etre à cause de l'alimentation d'origine du Q5 que j'aurais dû changer. Certainement plus grâce aux 2x80w du AD18, pour mes enceintes colonnes, quand on y pense 80w ça parait plus logique comme puissance.Afficher moinsAfficher plus

Je suis désolé mais je suis obligé de réagir à cela ....

Non, non et toujours non. Tu n'as pas de lien entre la puissance annoncée (qui n'est pas la puissance réelle du l'engin au passage) et la qualité du son sortant. La seule chose que pourrais te permettre de tenir ce propos serait d'écouter la musique à un niveau qui sature l'alimentation de l'ampli le moins puissant ...

Le slogan de Pirelli s'applique parfaitement ici : "Sans maitrise, la puissance n'est rien".

Il ne faut pas perdre de vu qu'il l'ont parle ici de produit chinois pour lesquels les puissances annoncées sont celles présente dans les datasheet du constructeur de la puce amplificatrice et non celle que peux réellement sortir cet ampli. Je ne parle pas de la partie alimentation qui est généralement un simple bloc d'alimentation de PC portable dont la tension de sortie ressemble plus à une égoine qu'à une droite .



Petit exemple pour le AD18 :

- annoncé en 4ohm à 100w.
- la datasheet annonce 100w avec 10% de distorsion .... donc inécoutable :o. En Audio, il faut prendre comme limite 0.1% de thd
- l'AD18 est alimenté en 24Vdc .... pour atteindre les 100w, il a besoin de 29Vdc
- toujours selon la datasheet, ça puissance maximale sous 4ohm avec 0.1% de distorsion est de 7W .....
==> puissance annoncée de 100w chinois pour une puissance "audio" de 7W

- annoncé en 8ohm à 65w.
- la datasheet annonce 65w avec 10% de distorsion .... donc inécoutable :o. En Audio, il faut prendre comme limite 0.1% de thd
- l'AD18 est alimenté en 24Vdc .... pour atteindre les 65w, il a besoin de 31Vdc
- toujours selon la datasheet, ça puissance maximale sous 8ohm avec 0.1% de distorsion est de 50W ..... c'est mieux
- le problème ce que pour sortir 50w, il faudrait que tu es une alim à 27v ....
- Avec 24vdc, il ne faut pas espèrer plus de 35w
==> puissance annoncée de 65w chinois pour une puissance "audio" de 35W


Conclusion c'est un ampli à fuir absoluement si tu n'utilises pas des enceintes 6ohm au minimum ^^. (modifié)

Etonnament pour un produit chinois, le Q5 ment nettement moins !

Ses puissances annoncées sont bien celle délivrables par sa puce pour la tension de son alimentation, mais à un thd de 10% .... bien loin des 0.05% indiqué .

En prenant 0.1% de thd max, il est limité à 15w sous 4ohm et 45w sous 8ohm.
En reprenant le qu'ils mettent en avant 0.05%, il est limité à moins de 3w sous 4ohm et 9w sous 8ohm ...

Encore une fois (ce qui est normal c'est la même famile de puce amplificatrice), il est préférable de fuir les enceintes 4ohm avec ce genre de produit.



PS : si l'on souhaite plus de puissance, envoyer une tension plus importante à l'ampli est une fausse bonne idée. Tous ces composants ont été dimensionnés pour ses tensions .... (modifié)

Bon ça c'est la théorie, dans la pratique comme tu appelles plein de courant à ton alim et que tu envoies peu de tension aux enceintes, tu as une énergie énorme qui est dissipée par l'ampli sous forme de chaleur .... c'est la meilleur solution pour griller un ampli.

Supposons un ampli qui est alimenté en 36v DC et 3A , et qu'il peut sortir au mieux un signal de 15v (+/- c'est de l'alternatif hein ;)) et un courant de 2.5A.
Sa puissance sera :
sous 4ohm : U = R * I, pour Imax U=4*2.5 = 10V donc l'ampli sature en courant avant de saturer en tension ! Pmax = U * I = 10 * 2.5 = 25W
sous 8ohm : pour Imax U=8*2.5=20v donc l'ampli sature en tension ! Pmax = U * I = U * U / R = 15*15/8 = 28W
sous 2.5ohm : pour Imax U=2.5*2.5=6.25V ................ Pmax = 6.25*6.25/2.5 = 15.6W

Tu remarqueras que cela est contradictoire avec ma dernière phrase supra, c'est parfaitement normal dans cet exemple car l'ampli ne sature pas en tension et en courant simultanément sous 8ohm ....

Maintenant on va se pencher sur la question de la consommation du système ....
sous 4ohm : tu tires 2.5A sous 36v soit une consommation de 2.5*36= 90W pour un signal de 25W. C'est 65W a dissiper par l'ampli
sous 8 ohm : tu tires 15/8 = 1.875 A sous 36v soit une consommation de 1.875*36= 67.5W pour un signal de 28W. C'est 39W a dissiper par l'ampli.
sous 2.5 ohm : tu tires 2.5A sous 36v soit 90w pour un signal de 15.6W ==> dégagement thermique de 74W !!


Alors vas-tu me dire : "mais on fait comment ?"
Il suffit que tu répètes partout : "faut de la puissance pour les grosses enceintes, ça évite de griller l'ampli et puis faut du jus pour bouger les gros saladiers" ....
C'est une grosse blague bien sur ... surtout que ce raccourci intellectuel est valable uniquement avec 2 HP de 8ohm en parallèle. Si tu en a 2 de 4ohm en série, ton ampli voit une charge de 8ohm ... Tu peux aussi parfaitement rajouter des résistances de puissance en série avec l'enceinte pour gonfler l'impédance : certain ampli ont ce genre de montage en interne pour les charger (peu stable à faible impédance).

D'une manière générale, il est préférable de fuir les enceintes de 4ohm à moins d'utiliser un ampli spécifiquement conçu pour un charge de 4 ohm (ampli pour caisson de basse par exemple ! :))

Tu remarqueras également que le lobbying des enceintes (faut plus de courant) a gagner vs le lobbying des électroniciens (faite des enceintes a forte impédance) , ces derniers étant bien content de devoir vendre des ampli de plus en plus puissant et donc de plus en plus gros ....


édit : correction que quelque mot superflux empêchant la compréhension (modifié)

Je te ferai une jolie réponse demain ;).
Par contre ton test d'écoute était largement prévisible :p. Tous les tests dithyrambiques sur le matériel Sonos sont réalisés par des "geek" autoproclamé au simple motif qu'ils étaient les gadgets : des gens qui te font de super tests si tu leur offre les enceintes ... Aucun test fait par des pro de l'audio.

J'ai un frère que voulais s'équiper en Sonos et qui m'avait demandé conseil. Le seul test correct que j'avais trouvé était fait par un particulier sur un forum avec quelque mesure et les résultats étaient franchement pas terrible du tout !

La partie réseau est très bien géré, la partie audio est vraiment légère .... (modifié)

@ es81

Merci bcp, cela fait vraiment plaisir. Il m'arrive souvent de me demander pourquoi j'essaie d'expliquer à des gens (la majorité apparemment) ne voulant pas comprendre (mon échange sur le poste des câbles hitachi est hallucinant ) . Comme on dit dans mon coin, c'est comme traire un tabouret.

Le grand mal de l'audio, c'est l'aspect multidisciplinaire. Il faut être bon en électronique "normal" si je puis dire, en électronique de puissance, en mécanique, connaitre le fonctionnement des ondes sonores .... Et on ne va pas se mentir, c'est comme la médecine : c'est déjà pas évident de trouver un gars compétent dans sa spécialité alors qqn qui gère partout !

Vient ensuite la mauvaise bonne idée qu'on les gens de propager de fausses informations et tu te retrouves dans une jolie nappe de brouillard. C'est encore plus marrant que les sites que l'on pourrait penser de confiance ont des analyses complètement délirantes sur les produits qu'ils testent. J'aime bien l'exemple de Quobuz car ce site à un énorme avantage : tu as des photos des entrailles des électroniques et un petite description des composants employés. Le bas blesse quand ils commencent à parler de "confortable réserve de puissance" avec 4.700 uF pour un ampli de 80W . Le néophyte se fera prendre car il n'a pas les connaissances pour réaliser à quel point cette phrase est fausse dans le contexte ...

Ils faut les comprendre, c'est tellement plus agréable de se faire mousser en donnant le change à qqn qui y connait rien que de reconnaitre que l'on ne comprend pas ;).

En écrivant ce post : je me dis que c'est le symptôme "éducation national" : ce n'est pas fait pour que les enfants comprennent, faut juste leur répéter 10 fois pour qu'ils le retiennent . (modifié)

AlbusPilum

Je suis désolé mais je suis obligé de réagir à cela ....Non, non et touj … Je suis désolé mais je suis obligé de réagir à cela ....Non, non et toujours non. Tu n'as pas de lien entre la puissance annoncée (qui n'est pas la puissance réelle du l'engin au passage) et la qualité du son sortant. La seule chose que pourrais te permettre de tenir ce propos serait d'écouter la musique à un niveau qui sature l'alimentation de l'ampli le moins puissant ...Le slogan de Pirelli s'applique parfaitement ici : "Sans maitrise, la puissance n'est rien". Il ne faut pas perdre de vu qu'il l'ont parle ici de produit chinois pour lesquels les puissances annoncées sont celles présente dans les datasheet du constructeur de la puce amplificatrice et non celle que peux réellement sortir cet ampli. Je ne parle pas de la partie alimentation qui est généralement un simple bloc d'alimentation de PC portable dont la tension de sortie ressemble plus à une égoine qu'à une droite .Petit exemple pour le AD18 : - annoncé en 4ohm à 100w.- la datasheet annonce 100w avec 10% de distorsion .... donc inécoutable :o. En Audio, il faut prendre comme limite 0.1% de thd- l'AD18 est alimenté en 24Vdc .... pour atteindre les 100w, il a besoin de 29Vdc - toujours selon la datasheet, ça puissance maximale sous 4ohm avec 0.1% de distorsion est de 7W .....==> puissance annoncée de 100w chinois pour une puissance "audio" de 7W - annoncé en 8ohm à 65w.- la datasheet annonce 65w avec 10% de distorsion .... donc inécoutable :o. En Audio, il faut prendre comme limite 0.1% de thd- l'AD18 est alimenté en 24Vdc .... pour atteindre les 65w, il a besoin de 31Vdc - toujours selon la datasheet, ça puissance maximale sous 8ohm avec 0.1% de distorsion est de 50W ..... c'est mieux- le problème ce que pour sortir 50w, il faudrait que tu es une alim à 27v ....- Avec 24vdc, il ne faut pas espèrer plus de 35w ==> puissance annoncée de 65w chinois pour une puissance "audio" de 35W Conclusion c'est un ampli à fuir absoluement si tu n'utilises pas des enceintes 6ohm au minimum ^^.Afficher moinsAfficher plus

Merci pour tes explications et démonstrations, je les lis attentivement et les trouve très instructives. Bravo également pour ta patience sur le deal hitachi

J'ai essayé de trouver les mêmes infos datasheet pour le I.AM.D V200 avec lequel j'hésite (surtout pour sa prise casque en façade et son apport de watts, du moins sur le papier), mais j'ai du mal à traduire les infos de manière aussi claire et aucune indication sur le thd à 0.1%, uniquement 10% et 1%.
Pourrais tu m'aider à comparer et comprendre ces infos ?
Autre question, y a t'il un tuto simple avec photo pour fabriquer une meilleure alim (sécurisé) pour ces amplis ou un modèle sur internet qui ne coûte pas le prix de l'ampli ?

Merci beaucoup (modifié)

@AlbusPilum

Effectivement, la lecture (et une meilleure compréhension) des graphiques donnent des indications intéressantes (bon, je n'arrive pas plus à me décider entre un Q5 Pro et un V200 associé à mes Wharfedale 220 et mes Monitor Audio Bronze 2 mais les infos sont pertinentes ^^ ), reste aussi à voir ces histoires d'alims qui ont l'air sous dimensionnées et mal conçues ou pas adaptées d'origine.
Merci pour le site, le nombre de réalisations est vertigineux. Pour la soudure pas de souci, mais mes bases en électronique sont tellement loin qu'il me faut chercher des tutos spécial néophyte (je ne dois pas être le seul), avec liste de courses et étapes de montages en photos sous peine de griller l'engin à l'allumage
C'est d'ailleurs cette raison contenu du fait que je ne veux pas allumer un incendie et que je pense en priorité à la sécurité de ma fille qui me pousse vers une alim plus clé en main.
J'ai vendu il y a peu mon Topping TP60 et je confirme la qualité de fabrication et le sérieux de l'engin, je voulais qu'il me serve à financer et essayer les derniers FDA sur le marché (le TP60 n'ayant que des entrées analogiques), peu être pas la meilleure idée.

Merci en tout cas d'avoir pris le temps de chercher et répondre (modifié)

AlbusPilum

@ BenjihappyHonnêtement au tarif du v200 et Q5 pro chez audiophonics, je … @ BenjihappyHonnêtement au tarif du v200 et Q5 pro chez audiophonics, je prendrais un DAC et un ampli séparé (que je modifierai ensuite). J'ai l'impression que tout les FDA ont pris 30% depuis la dernière fois où j'ai regardé .... l'effet de mode je suppose (shock).Afficher moinsAfficher plus

Oui, les prix audiophonics sont dans la moyenne haute, mais ce n'est pas chez eux que j'envisage l'achat, en tout cas pas à ces prix. Donc en fait, tu me conseillerais plutôt deux éléments séparés (comme mon TP60 V1 et mon DAC Sabre de l'époque) ? Quelques chose que je ne connais pas et qui sort du lot à conseiller, avec un bon rapport qualité / prix ?

PS 1 : Étant donné que j'ai deux amplis à racheter, je serai tenté d'essayer au moins l'un des deux FDA. L'écart de prix n'est pas énorme entre les deux (moins de 30 €), est ce qu'il y en a un d'après toi a recommander plus que l'autre (construction / prestation) ?

PS 2 : Commandé où à l'époque des 98 € ton topping ? (200 € le mien et c'était au moment de l'achat le prix le plus bas en France)

Très intéressant en tout cas, merci (modifié)

69,99 - 8 ? avec ce deal : dealabs.com/cod…328 ? (modifié)

commander lors du code promo -10€ fin juin.
commander le 28 juin et reçu le 11 juillet.
j'attends une promo sur des focal aria maintenant (modifié)

Guilto

Parfait avec les davis appollonia 2 du précédent deal sur rue du commerce … Parfait avec les davis appollonia 2 du précédent deal sur rue du commerce !Afficher moinsAfficher plus

C'est exactement pour cela que je l'ai acheter ^^ (modifié)

Bon...
Comment sait-on quand un ampli est capable de gérer un sub passif? (modifié)

C'est toujours de l'import pour ce FDA made in China
Et c'est de l' "import", puisque pour ce vendeur, envoyé de Chine
Edit: Ma réponse n'est plus adéquate suite à ta modification (modifié)

Je l'avais reçu assez rapidement pour un colis venant de chine

Sinon pour le branchement lorsque vous le recevrez, branchez d'abord l'ampli au transfo puis du transfo à la prise de courant. J'ai fait l'inverse et j'ai cru à un modèle défectueux car énorme étincelle lors du branchement mais ça le faisait aux autres utilisateurs.
Il faut juste mettre la prise en dernier. (modifié)

La garantie est incluse?
Je cherche un parrain merci. (modifié)

Quelle importance, la puissance annoncée?
Pour moi: aucune! :). Faut vraiment avoir des enceintes au rendement très, très, très, faible ou alors avoir des oreilles très, très, très, bouchées, ou sonoriser un stade, un hall de gare (et encore...) pour s'en inquiéter avec un tel FDA!

J'ajoute que, souvent, le problème de manque de puissance en haute fidélité se pose pour le registre grave qui n'est pas assez tenu pour certaines enceintes exigeantes dans ce registre, or ces FDA sont justement très performants dans ce secteur du spectre acoustique.

Pour terminer, la puissance donnée par les constructeurs n'est pas une donnée très intéressante, ce qui compte c'est le rendu en situation réelle des électroniques; un ampli de quelques watts (je pense en particulier aux amplis à tubes, mais pas forcément, ce peut être des amplis à transistor et aussi ces FDA) peut très bien donner une impression de puissance supérieure à un ampli aux mesures très impressionnantes, mais avec par exemple une alimentation peu soignée, un schéma bâclé, etc... (modifié)

Ranger-38

Je précise que je n'y connait absolument rien en ampli et enceintes … Je précise que je n'y connait absolument rien en ampli et enceintes mais :J'ai une pairs d'enceintes qui dates pas mal et se branchant en jack 3.5 ...problème, quand je les branches sur mon ipad ou mon pc, le son est ridiculement bas et pas top non plus ;(. Donc je me demande si cette ampli ne pourrait pas résoudre mon problème et ainsi me faire économiser l'achat d'une pairs d'enceintes pc ?? Si c'est possible j'aimerais bien savoir comment sa marche et comment il faudrait la branché ? Afficher moinsAfficher plus

Bien sûr qu'avec un ampli comme celui-ci, tu auras tes enceintes convenablement alimentées, mais sont-elles dignes de la haute-fidélité de cet ampli, ce qui me fait poser cette question est le fait qu'elles aient un connecteur 3.5mm.
Tu as une solution pour ta connexion, plutôt que d'utiliser un adaptateur mâle RCA vers femelle 3.5mm, coupe le connecteur 3.5 et remplace le par des RCA. (modifié)

Commandée...62€99 après la réduction 7€ du code du parrain, merci +1. (modifié)

es81

Quelle importance, la puissance annoncée?Pour moi: aucune! :). Faut … Quelle importance, la puissance annoncée?Pour moi: aucune! :). Faut vraiment avoir des enceintes au rendement très, très, très, faible ou alors avoir des oreilles très, très, très, bouchées, ou sonoriser un stade, un hall de gare (et encore...) pour s'en inquiéter avec un tel FDA!J'ajoute que, souvent, le problème de manque de puissance en haute fidélité se pose pour le registre grave qui n'est pas assez tenu pour certaines enceintes exigeantes dans ce registre, or ces FDA sont justement très performants dans ce secteur du spectre acoustique.Pour terminer, la puissance donnée par les constructeurs n'est pas une donnée très intéressante, ce qui compte c'est le rendu en situation réelle des électroniques; un ampli de quelques watts (je pense en particulier aux amplis à tubes) peut très bien donner une impression de puissance supérieure à un ampli aux mesures très impressionnantes, mais avec par exemple une alimentation peu soignée, un schéma bâclé, etc... Afficher moinsAfficher plus

Bfa

Commandée...62€99 après la réduction 7€ du code du parrain, merci +1.

Avec facilité!

Bravo! Bon choix! (modifié)

Fab.paris

Je l'ai depuis qlq mois (acheté en mm temps que Noumayos je crois … Je l'ai depuis qlq mois (acheté en mm temps que Noumayos je crois ).Bon produit c'est clair.Je regrette le son un peu clinique en sortie USB. Manque de musicalité à mon goût. Entrée analogique assez naze, je précise pour ceux qui seraient tentés d'exploiter cette entrée.On peut alimenter un kit 2.1 (avec ampli intégré) en bidouillant un câble analogique dénudé du côté des borniers du Smsl.Là je viens de commander le Ad18. Auquel je vais ajouter un dac en Optique. Il y a le HiFiMeDIY Sabre en promo sur Amazon jusqu'à 23h00 ce soir...Afficher moinsAfficher plus

C'est quoi l'intérêt de rajouter un dac entre le fda et ton pc au lieu d'utiliser directement le port USB du fda? (modifié)

BaronMQ

Perso, je déconseille cet ampli, je l'avais acheté sur TOMTOP, et le son e … Perso, je déconseille cet ampli, je l'avais acheté sur TOMTOP, et le son est ultra bidon. il drive mal les enceinte moyen et haut de gamme (vous allez dire oui mais on n'associe pas ce type d'ampli à des enceintes HdG, mais quand même là c'est assez médiocre)Brouillon dans les aigus et medium, passable dans les basses. sur des vieilles enceintes bas de gamme, ça peut peut être dépanner.Afficher moinsAfficher plus

Le problème est plus profond. Ce genre d'ampli (FDA) fait disparaitre pas mal de soucis sur une chaine audio. Tu perds les connections DAC => pré-ampli => ampli et tous les interférences qui vont avec si tu as une mauvaise mise en oeuvre.

Toutes les personnes émerveillées par ces engins avaient des défauts dans leurs chaines audio (carte son intégré de PC, câble de modulation non blindé, chaine de gain farfelue etc) .... Il faut aussi être lucide, pour ce prix ultra serré, tu as une solution clé en main qui est imbattable.


Le jour où ces ampli seront accompagnés d'alimentation correctement réalisées et isolées (et de vrai self en sortie ), on aura enfin un produit qui pourra se prétendre HiFi.


PS : et puis virer ces foutus câbles, c'est génial (modifié)

@ Fab.paris


Si tu veux gagner un peu de "musicalité" sur un FDA, tu rajoutes tout simplement des condensateurs en filtre passe haut entre ton ampli et tes enceintes .... 3.000 uF 35/50V (suffit de faire le calcul) d'Elna Silmic (rodage de la capa en raison de l'emploi de soie) et le tour était joué. Voir même un peu de condo russe en papier huilé et là tu va en avoir de la couleur rajoutée :D.

Concernant le topping TP60, j'en possède justement un. Tu as deux entrée ana ce qui est déjà de trop ... la sélection des sources se fait toujours en amont de l'ampli : sur le pré-ampli ou un sélecteur de source dédié. C'est l'un des rares ampli classe D qui a une alimentation correcte, vraiment un très beau produit.

Concernant la puissance dont tu as besoin : je pense que tu ne réalises pas ce à quoi ces valeurs correspondent. Hormis a avoir des enceintes avec une sensibilité ridicule (moins de 85db) ou à avoir sonoriser une salle en te prenant pour un DJ, tu n'auras jamais besoin de plus qu'une poignée de W ... Sur le forum de diyaudio.com , il y a eu un sondage de fait et les résultats étaient très rigolos : 90% de sonder utilisent moins de 10W (ceux au dessus font de la sono ...), 30% moins de 1W.

A propos du Wondom A2100, rien a voir avec un FDA, c'est un simple classe D avec un DAC intégré ... aucun intérêt si tu souhaites y mettre un DAC externe, autant prendre un appareil qui ne fait que ampli, tu économiseras quelque euro.


Avec l'AD18, tu pourras comparer le DAC de ton PC (ou ta télé) vs le DAC de l'AD18 vs le sabre (modifié)

Pour ma part, dès enceintes baffle plan fostex plutôt haut de gamme.
Drivées en biamp pendant des années avec filtre actif et couple préamp ampli atoll.
Je suis passé à ce petit ampli par curiosité et j'ai fini pas virer tout mon matos.
Separation des voies au top
Analitique et très précis : ça peut rebuter ou ne pas plaire. La partie grave assurée avant en biamp est maintenant câblée sur la sortie sub avec un bon ampli de grave (pas fda : testé... Résultat baveux)
Mais bon, driver 4x 38cm en baffle plan n'est pas chose facile.
Ce q5 pro est utilisé sur sa sortie coax (la meilleure en taux d'échantillonnage) pour la hifi avec un Raspberry en amont couplé sur un digi pro+ avec alim ultra low noise.
Pour la Tv l'entrée optique est parfaite.
L'entrée USB est moins précise.
L'entrée jack... Pour dépanner seulement.
Bref. Il est super pour les aiguës et mediums. Pas testé sur des graves.
Testé ses petits frères de la même marque pour la sortie sub et c'est décevant.
Donc je pense que ça m'a que ce patate ou de précision pour des graves secs (en tout cas dans ma config) mais ce FDA a fait des merveilles sur medium aiguë. (modifié)

Myke

étant donné que le chromecast audio n'a qu'une sortie jack, je pense que l … étant donné que le chromecast audio n'a qu'une sortie jack, je pense que la qualité n'est pas des plus meilleurs !que faudrait-il utiliser pour avoir une bonne qualité audio sans fils ? je pense qu'il n'y a pas beaucoup de solution et le mieux est de passer en direct quand on le peutAfficher moinsAfficher plus

Une sortie jack ne fait pas que de l'analogique.... du numérique aussi, regarde les photos tu comprendras mieux ou cliques sur les liens que j'ai mis avant, tout est très bien expliqué !

Une prise mini-jack dont la fonction est double. Elle sert de sortie analogique et numérique en optique compatible 24 bist/96 kHz via une mini Toslink (des câbles de ce type sont disponibles à des prix minimes et même des adaptateurs (Sommer Cable).

Donc une chromcast audio est parfaite pour ecouter spotify en premium avec cet ampli ! (modifié)

Merci pour ce cours de rattrapage mais crois moi je suis perdu depuis bien longtemps maintenant

J'ai été moi même assez étonné de voir (entendre plutot )ce que le petit Q5 parvenait à envoyer aux Excellia 10. Ce qui te donne raison.

La "musicalité" du Ad18 comparativement au Q5 étant sûrement dûe à ses composants donc. Enfin je suppose.

Quoiqu'il en soit de mon côté j'ai installé le dac HiFiMeDIY UAE23 9023 entre le pc et le FDA et le résultat est très bien. L'aspect un peu brut disparaît et on retrouve une qualité de son qui s'approche plus de ce que je recherche avec une sonorité assez douce et plus équilibrée. Très agréable à l'écoute.
J'ai fait plusieurs test et le combo HiFiMeDIY+Ad18 est dans tous les cas de figure meilleur que le FDA tout seul. Le coup de scalpel du Ad18 à disparu.
Sûrement une question de goût mais je voulais partager ça avec vous. (modifié)

@ Fab.paris

Tu te doutes bien que ton DAC nécessite de l'électricité pour fonctionner :p. En l'état il prend du 5v via le câble USB. Et malheureusement l'alimentation à découpage archaîque qui est dans ton PC sort un 5V plein de bruit ;).

L'utilisation de batterie comme alimentation baisse fortement le bruit si et seulement si tu alimentes en directe sur la batterie (dont le fonctionnement devient analogique à une capacité de valeur presque infinie). Dans le cas d'une powerbank, tu as des cellules lithium ion 3.7V qui passe dans un buck boost (j'ai un doute sur le nom) qui va prend du 3.7v en entrée et te ressortir du 5.1v en y ajoutant plein d'harmonique de hachage ...

Cette alimentation sera guère plus stabilisé que l'alim du PC mais tu auras l'énorme avantage de ne pas récupérer les interférences de tous les autre composants pompant sur le 5v .... (ventilo, SSD, chipset, etc )

L'intérêt des utres éléments est de filtré ton 5.1V, quitte à n'avoir plus que 4.9V en entrée du DAC. (modifié)

LOL

Généralement un DAC ne se prend aucune tension négative. Juste du 5V, 3.3V et quelquefois d'autre tension selon la puce. Ce sont généralement tes AOP (ou ampli opérationnel) qui prennent des tensions symétrique (donc +5V ainsi que -5V) bien qu'ils puissent fonctionner avec juste du +5V sans alim négative ... (mais cela pose d'autre soucis ensuite avec l'usage de condensateur de liaison (ninja))

Dans le cas de ton DAC, il me semble (j'ai pas re-regarder le PC que tu as un LT1763 double qui a partir d'une alim 5V doit te fournir +4.5/-4.5 pour tout le monde. Quelquesoit le DAC, rien ne t'interdit de changer son alimentation à partir du moment que tu gardes qqc de cohérent avec le produit ...

Tu peux parfaitement alimenter un DAC USB avec une powerbank car c'est des plage de tension compatible. Tout comme tu peux alimenter un DAC qui a une prise +12V au cul avec une batterie au plomb de démarrage de moteur de voiture.
Rien ne t'interdit non plus de jeter le chargeur 19V de ton ampli pour le remplacer par une autre alimentation de meilleur qualité.

Dans 95% des appareil HiFi entrée de gamme, l'alimentation est soit trop légère, soit mal filtrée, soit trop bruyante, etc. Un bricoleur pour ton ampli aurait très vite fait de se refaire une alim dans un boitier en alu séparé et de rajouter une terre à l'ensemble. C'est un excellent moyen de faire évoluer sa chaine à moindre prix. (modifié)

M'intéressant depuis très peu à ce genre de matériel, je me permets de poser une question pavé.... si quelqu'un a des conseils, je suis tout à l'écoute :

Je suis un peu perdu.

Je possède depuis de nombreuses années un ensemble HC entrée de gamme composé de :
[*] ampli Pioneer VSX-921 pas mauvais : son-video.com/Ray…tml
[*] Kit 5.0 Eltax Summit entrée de gamme : son-video.com/Ray…tml

Ca m'a servi un temps de kit HC, et depuis 3 ans ça ne me sert plus qu'en stéréo pour écouter de la musique que je lui transmets via un Chromecast V1 branché en HDMI.

L'ampli est gros, lourd, consomme, chauffe. Les enceintes Eltax sont aussi massives et pas forcément au goût esthétique de ma copine.

Après une soirée chez un pote équipé en Sonos (une Play 5gen2 et 2 Play1), j'ai craqué et me suis acheté une paire de Sonos Play 1. J'avais auparavant lu des tests et commentaires ultra-positifs. Le multiroom me semblait intéressant pour un avenir plus ou moins proche.
J'avais 2 objectifs : encombrement/esthétique/WAF et aussi un gain de qualité, de clarté du son et notamment des voix.
Reçu. Bon matos. Qualité de construction nickel. Soft nickel. Installation/configuration nickel. Esthétique/encombrement nickel. WAF : proche du 100%.
Le son stéréo de ces 2 Sonos est bon.

Hier je me suis livré à un petit test. J'ai créé 2 playlists identique sur 2 comptes Deezer (dedans en vrac du Pink Floyd, du London Grammar, du Christine, du Radiohead et du Loreena McKennitt).
Un compte Deezer lu depuis les Sonos, l'autre casté via Chromecast sur mon gros ampli en mes 2 enceintes Eltax.
J'ai poussé le volume des Play 1 à 50% et réglé celui de l'ampli pour avoir la même impression de niveau sonore (un volume sonore un peu supérieur à mon volume d'écoute habituel du week-end, et bien supérieur à mon volume d'écoute du soir quand les enfants sont couchés).

J'ai ensuite lu toute ma playlist de 5 chansons par petits morceaux de 5/10/20 secondes alternativement sur l'un puis l'autre système.
Verdict sans appel, et avec une petite surprise : j'ai préféré nettement ce qui sortait de mes veilles enceintes colonne HC d'entrée de gamme...
Les 2 comptes étaient en MP3 320kps. J'ai testé aussi avec Qobuzz et des versions FLAC, et j'avoue platement ne pas faire de franche différence entre du MP3 320kbps et du FLAC sur mes systèmes dispo, à volume sonore modéré et avec mes 2 oreilles pourries.

Me voilà bien...

J'en arrive à ma question :

Et si je virais finalament tout ??? ^^
Pour tour remplacer par :
[*] un FDA chinois à 70-100€ type SMSL Q5 Pro ou D802
[*] une paire d'enceintes biblio entrée de gamme (budget 200/300€)
[*] Pour Deezer : soit un chromecast audio branché en optique sur le FDA, soit directement Deezer depuis ma Mi box en optique (j'avoue que le controle de la musique via l'appli sur la box et avec une télécommande physique bluetooth ne me déplait pas plus que le contrôle via smartphone d'un Chromecast ou une télécommande IR d'un ampli).
Petit bonus de cette seconde solution : je peux dans ce cas utiliser mes enceintes quand je regarde Netflix ou Kodi depuis la box, ma TV a un son un peu pauvre.

Quid du rendu stéréo (musique et dans une moindre mesure TV) d'un montage source numérique -> FDA -> enceintes biblio @250€ comparé à mes 2 solutions actuelles selon vous ?

Par rapport à mon système actuel (gros ampli HC + enceintes colonnes premier prix) : je vois un gros gain WAF, un gain de conso, de chaleur, et j'espère peut-être un petit gain de qualité sonore ou je rêve ? Je ne suis pas fan de grosses basses, j'espère ne pas trop en perdre tout de même en perdant les 4 HP de 165mm que je ne retrouverai pas sur des biblio de taille contenue
Par rapport à mes 2 Sonos Play 1 : je perds le multi-room qui n'est pas une priorité, le sans-fil ne me dérange pas dans ma configuration actuelle, un petit gain WAF permettant de réutiliser l'appli Deezer directement sur smartphone ou sur la TV (gain d'une télécommande), et surtout j'espère un gain de qualité.

Votre avis ?
Une paire d'enceintes biblio à recommander à 200/300€ au bon rapport qualité/prix, de taille modérée, design épuré, qui s'associe bien à un FAD pour de la musique à dominante pop/rock/voix et un peu de TV ?

Merci (modifié)

Bien vieux, ou simplement plus mélomane

Je ne suis pas si jeune, la quarantaine approche à grand pas, mais je n'ai jamais été éduqué musicalement parlant et j'ai de toute façon de très mauvaises oreilles (beaucoup de problèmes dans mon enfance, une audition très plate qui me prive à la fois des hautes et basses fréquences de la plage classique d'un être humain).

Mes exigences sont donc en accord : très très modestes. Et encore plus depuis que mon temps d'écoute musicale et mon volume d'écoute moyen ont tous les 2 été considérablement revus à la baisse avec 2 enfants en bas-âge dans un T3.
Vivement la maison de 160m² et ses cloisons avec une isolation phonique correcte ! mais ce ne sera pas avant 2019... (modifié)

Ne t'inquiète pas, ce n'était pas méchant et je sais très bien les contraintes des écoutes de la musique domestique: la pièce, madame, etc... (modifié)

Ah mais je ne l'avais pas pris méchament du tout, pas de soucis.! (modifié)

arf beaucoup de fin de trentaine dis-donc et ses impondérables... (modifié)

Bon allez zou, je remets en vente mes Sonos à leur prix d'achat environ.

Je me trouve un petit SMSL Q5 Pro pas trop cher, et des enceintes adaptées. J'y branche ma Mi Box en optique, que ce soit pour utilisation TV (Netflix, Kodi) ou musique (Deezer).
Si la solution ne me convient pas à 100% pour la musique j'ajouterai un Chromecast audio.

Et ensuite, revente de mon ampli HC et mon gros kit 5.0. (modifié)

Shaaden

Reçu. Bon matos. Qualité de construction nickel. Soft nickel. I … Reçu. Bon matos. Qualité de construction nickel. Soft nickel. Installation/configuration nickel. Esthétique/encombrement nickel. WAF : proche du 100%.Afficher moinsAfficher plus

Voila tout y est. Ce sont des systèmes WAF. Pas (peu) de câbles, c'est mignon, c'est petit, c'est assorti au iPhone :p.
Par contre quand tu regardes ce qu'il y a dans la bête, on rêve nettement moins :
d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi…uge
d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi…uge
Avec des capa chinoise bien bas de gamme pour grappiller 20 centimes :x. Une sublime séparation de de l'alimentation à découpage (qui rayonne pas mal) du reste du circuit ... bien sur connecteur d'alim 2P (phase + neutre) donc pas de terre ....
La partie électronique ne m'inspire pas confiance mais mes craintes sont peut-être infondées.

Pour la partie enceinte :
- HP montés sur du plastique, ce n'est pas un problème si c'est du bon plastique mais vu l'économie sur les condensateurs, je n'y crois pas une seule seconde. Pas sur que la rigidité soit au rendez-vous.
- les deux HP sont dans la même cavité, pas catastrophique mais ce pourrait être mieux.
- vu le HP de medium, les ondes arrières vont bien sur les côtés où ils ont mis la mousse.
- l'alim à découpage à 2cm de l'aimant du HP de medium, j'ai un gros gros doute ...

Shaaden

j'avoue platement ne pas faire de franche différence entre du MP3 320kbps … j'avoue platement ne pas faire de franche différence entre du MP3 320kbps et du FLACAfficher moinsAfficher plus

C'est un très bon signe car tu fais plus confiance à tes oreilles qu'à ce que tu lis . La résolution des fichiers audio est un sujet extrêmement sensible ... on est pas loin d'être en croisade . Plus sérieusement, tu as des écoutes qui ont montré que déjà entre du 96khz et du 192khz, c'est pas évident ... Alors au dessus !

Il ne faut pas perdre n'ont plus en tête que si un morceau fut enregistré dans les années 70, à un époque où on n'enregistrait au mieux en 16bit/44 khz, le flac correspondant sera produit à partir de cet enregistrement ....
D'une manière générale, il est plus sérieux d'écouter une musique sur son format d'enregistrement. On ne sait pas comment à été faite la conversion dans un autre format. Il est parfaitement possible qu'un flac soit moins bon qu'un 16bit/44khz car converti à la va-vite.

Shaaden

avec mes 2 oreilles pourries

Tes deux oreilles sont très bien. Comment sais-tu qu'elles sont pourries ? Tu en as essayé d'autre ? Non ...
D'une manière générale, les enfants (oreilles moins abimées) et les femmes (meilleurs oreilles que les hommes) sont de bonne référence. N'hésite pas à faire faire le test à Madame, elle arrivera peut-être au même conclusion que toi.

PS : c'est pas évident de mesurer l'état d'une audition. Tu peux aussi bien prendre en haut fréquence (le cas de tout le monde avec l'âge), en sensibilité (tu deviens sourd), en bruit (la différence de volume entre les plus petits son que tu perçois et ta volume d'écoute normal diminue) ... Je ne sais même pas si c'est mesurable (sérieusement).

Shaaden

Quid du rendu stéréo (musique et dans une moindre mesure TV) d'un montage … Quid du rendu stéréo (musique et dans une moindre mesure TV) d'un montage source numérique -> FDA -> enceintes biblio @250€ comparé à mes 2 solutions actuelles selon vous ? Afficher moinsAfficher plus

Pas évident de répondre .... On va commencer par l'analise de ton systeme avec les enceintes :
Ton système actuel utilise des enceintes entrée de gamme en avec 2 voies :
2 * 16.5 cm pour les graves
1 tweeter pour les aigus
Ce qui veut déjà dire au vu des graves étendues et le diamètre des HP qu'elles reproduisent assez mal les médiums .... Tu as peut-être du mal a bien entendre les dialogues ou à trouver qu'il sont trop faibles.

Pour l'ampli, pas grand chose à dire ... C'est du HC. Donc puissance annoncée farfelue, DAC bas de gamme mais en x.y .... Je n'ai pas encore vu d'ampli HC à moins de 2k€ qui avait la partie ampli sans gros défaut. Pour du HC, ça marche c'est bien par contre pour de la stéréo, il y a clairement mieux sans casser son PEL.


En me basant des constats supra, oui ce sera mieux. Mais encore faut-il bien choisir.
Il est physiquement impossible (dans des gammes de prix réaliste) d'avoir une enceinte qui descend bas en fréquence sans utiliser soit 3 voies, soit une enceinte énorme, soit un pavillon, soit l'utilisation de HP large bande ...
- 3 voies => gros => Pas WAF
- enceinte énormes => pas WAF non plus
- Pavillon => selon modèle, peut être super WAF, pas donné et pas évident à réaliser soit même (je pense à ce genre de chose : petoindominique.fr/php…php)
- HP large bande => presque aucun modèle commercial .... soit on faire tout soit même, soit on passe par des kit.

Il me semble plus sérieux de viser des basses plus modestes, ce qui ne nuirait pas de manière disproportionnée au rendu sonore mais rendrait le reste du cahier des charges plus facile à atteindre.

Idem concernant le couple ampli + dac ... La solution d'avoir recours à un modèle FDA est la solution de facilité. Il est bien plus performant d'avoir recours à deux éléments séparés. Le surcout n'est pas forcément faramineux mais il faut aussi des câbles de liaison (DAC => ampli) et cela prend encore plus de place (2 boitiers, 2 alim ...) => WAF en chute libre !

Shaaden

Votre avis ?

C'est toujours très dur de répondre .... et pour ce faire il faut toujours repartir à la première étape : la définition du cahier des charges :
- combien de source ? apparemment 1 si Mi box
- quel besoin de puissance ? au plutôt écoutes-tu fort, très fort, à un volume modéré ? Si tu trouves le son au ciné insupportable, ce critère sera bien moins critique.
- sur quel aspect le WAF est-il le plus sensible : l'esthétique des enceintes ? l'armée de câble insupportable à aspirer + laver ? la discrétion de l'ensemble ?
- ton cahier des charges risque-t-il d'évoluer ? exemple : le petit Théo va bientôt marcher et pouvoir écraser le tweeter avec ses doigts ....

- Te sens-tu capables de faire tout ou partie de ta chaine toit même : as-tu des connaissances en électronique ou en menuiserie ? sais-tu souder ? ou préfères-tu ne partir que sur des produits commerciaux clé en main ?


A froid, je pense plutôt à un DAC dédié à base de es9023 (je suis pas trop fan de la marque) / pcm5122 / ak4490 : ce sont de bonnes puces avec une implémentation simple. De ce fait du trouve des designs basiques abordables aux performances très correcte.
Pour l'ampli, je me pencherai du côté des puce tpa31xx / tpa 32xx. A voir en fonction des entrailles si les alimentations et implémentations me conviennent. Tu as par exemple un tpa3116 à pas chère du tout qui est bien fait hormis la section alimentation (ce modèle ci : cdiscount.com/hig…=AL!639!3!77015134130!!!g!!&cid=search&cm_mmc=SE_mckv!_Shopping_ShoppingMKP&ef_id=WHU3swAAARr2Bq7T:20170720105745:s). Il suffit de virer tous les 10 condensateurs en entrée et mettre quelque condensateur polymère (et si tu veux aller encore plus loin : + une mini résistance + encore quelque polymère + couper une piste sur le pcb) et hop le tour est joué.


Il y a tellement de choix / possibilités ....

es81

Petit clin d'œil ;)à AlbusPilum: Quand comme moi on est avec un baffle p … Petit clin d'œil ;)à AlbusPilum: Quand comme moi on est avec un baffle plan (invendable dans le commerce), un large bande (tout aussi mésestimé ), un 15 pouces et de la biamplification avec des FDA et que l'on nous parle de Sonos et de woofer de 10cm, on se dit que décidément on est bien vieux!Afficher moinsAfficher plus

Ca fait plaisir de croiser d'autre personne à contre courant ;).

J'avoue qu'avec :
- un DAC advance acoustics acheté à vil prix en attendant du DIY qui me plait
- un pré-ampli DIY
- un ampli DIY classe A de 2*6/7 W
- des enceintes DIY "karlsonator", soit du 6ième ordre (ou 4ieme je sais jamais) + event karlson, avec un HP large bande de 5"

On me prend souvent pour un fou ! (modifié)

Fab.paris

Albus, toi qui maîtrise la question de l'alimentation

Heu ... j'en connais juste assez pour savoir que je ne sais rien ;).


Alors si j'étais dans ta situation, avec la volonté de changer l'alim par un modèle commercial, je ne pense pas que je partirai sur une alimentation de ce type. Encore plus en voyant leur tarif ... mais tout est chère ou quoi :o. Sinon FSP est un bonne marque réputé pour les alim PC : sans faire des étincelles (ce qui restait problématique dans une alim ), ils ne déçoivent pas.

Je partierai plutot sur un modèle (via aliexpress :p) linéaire avec un transfo torique à l'ancienne .... non pas que ce soit mieux intrinsèquement mais là la technologie est maitrisée (et je sais où regarder ).


Mais avant cela, il faut déterminer la puissance nécessaire. Audiophonics indique une conso max de 102W, on va vérifier cela !
- alors sous 4ohm l'ampli est censé débiter 45w (avec 10% de THD) soit I = racine ( P / R) ) racine (45/4) = racine (11) = 3.3 A
- alors sous 8ohm l'ampli est censé débiter 25w (avec 10% de THD) soit I = racine ( P / R) ) racine (25/8) = racine (3.175) = 1.8 A

Tu ajoutes 1A pour la gestion de ton le reste du circuit (toutes les puces annexes) et tu obtiens un besoin de courant de 3.3 * 2 (oui 3.3 pour l'enceinte de droite et autant pour l'enceinte de gauche :p) + 1 = 7.6 A ... belle bête ! 19V/7.6A c'est du 144 VA ...
ou alors 1.8 * 2 + 1 = 4.6A => c'est du 90 VA

Donc déjà les 102W de la description sont un peu au bonheur la chance ... et surtout pour du 8ohm :).


Je regarderai soit ce genre de produit (aliexpress.com/ite…_13,ppcSwitch_7&btsid=042068fe-79e9-42a5-8366-c4f4c376776e&algo_expid=47f1af45-44f7-4d05-8b22-95951b88e236-9&algo_pvid=47f1af45-44f7-4d05-8b22-95951b88e236) ou soit prendre une SMPS de bonne qualité (comme ton lien FSP mais on doit pouvoir trouver mieux à moins chère :p).


Bon grosse désillusion .... après recherche une Mean Well série médical est à 50/60€ chez RS/Mouser : je m'attendais à moins !
Petite recherche sur Aliexpress : 35€ c'est mieux :p.
Chez les revendeurs moins connus : 27€ hors fdp .... c'est par ici : tme.eu/en/…-07



PS : dans le cas d'un ampli FDA, le besoin d'avoir une terre est nettement moindre. Cela protèges des interférences électromagnétiques (le wifi, la 3g, 4g, la radio, le rayonnement induit par les moteurs, les câbles de puissance ....). Celle-ci sont particulièrement nocives pour les signaux de faible tension (car 10mV d'interférence est plus géante quand ton signal fait 1V que quand il en fait 10 ;)). L'influence est ainsi facilement audible sur des câbles de liaison mais c'est nettement plus dur à déterminer sur un câble HP. Dans un montage d'ampli FDA, les signaux de faible tension parcours très très peu de distance et donc en reçoivent très très peu ... (modifié)